La Fortuna est-elle devenue trop touristique ?

Trois minibus, un parking, tous les soirs

J’ai dîné un jeudi de fin février dans l’une des sodas à deux pas de la rue principale du centre-ville de La Fortuna, et pendant presque tout le repas, je voyais trois minibus d’agences de tour tourner au ralenti sur le parking en face, moteur allumé pour la climatisation, chauffeurs attendant des clients encore attablés quelque part à proximité.

À la table voisine, une famille de l’Ontario comparait ses notes avec un couple de Munich sur le complexe de sources thermales que chacun avait réservé pour le lendemain après-midi. Deux tables plus loin, quelqu’un décrivait les ponts suspendus à un ami qui ne les avait pas encore faits. En chemin, j’étais passé devant quatre agences d’aventure presque identiques, toutes avec les mêmes photos plastifiées de tyroliennes et de cascades en vitrine.

Rien de tout cela ne m’a surpris. La Fortuna est un district d’environ 15 000 habitants qui reçoit un volume d’excursionnistes et de visiteurs hors de toute proportion avec ce chiffre, et le centre-ville s’est organisé en conséquence — comptoirs d’excursions, minibus de transfert, restaurants calibrés pour les groupes, hôtels aux noms qui promettent une vue sur le volcan, que celui-ci soit visible ou non cette semaine-là. Ce qui m’a frappé ce soir-là, ce n’était pas cette réalité en elle-même. C’était à quel point tout le monde, à chaque table autour de moi, était là pour les trois ou quatre mêmes choses.

Ce pour quoi la foule est réellement là

C’est là qu’il faut être honnête : cette concentration n’a rien d’aléatoire. Les gens viennent à La Fortuna pour voir le volcan, se baigner dans une eau qu’il chauffe, marcher sur l’un des sentiers de la coulée de 1968, et traverser un ou deux ponts suspendus au-dessus de la canopée. C’est une liste courte, et c’est presque la même pour tout le monde — ce qui explique exactement pourquoi les parkings se remplissent et les agences se multiplient. Ce n’est pas une ville qui répartit ses visiteurs sur des dizaines d’attractions dispersées, comme pourrait le faire une destination plus vaste. C’est une ville où la plupart des gens vivent une version de la même journée.

Cet après-midi-là, j’étais parti marcher vers la base du volcan, et je n’étais pas seul sur le sentier — loin de là : des groupes se croisaient à intervalles réguliers, des guides montrant les mêmes points de vue à des clients différents à quelques minutes d’écart. Si la foule à cet endroit précis vous dérange, une

randonnée guidée jusqu’à la base du volcan

, avec un groupe plus restreint et un horaire de départ fixe, allège considérablement les choses par rapport à une arrivée sans réservation en milieu de journée. La même logique s’applique à la cascade : arrivez à l’ouverture et vous serez l’un des quelques dizaines de visiteurs sur les 500 marches de la descente ; arrivez à 11 h en saison sèche et vous serez l’un de plusieurs centaines.

Pourquoi l’itinéraire classique est le bon

Voici ce qui me revient sans cesse : l’itinéraire classique est classique parce qu’il est bon, pas parce que le marketing l’a inventé de toutes pièces. La cascade chute réellement de 70 mètres dans un canyon qui mérite la remontée. La chaleur des sources thermales provient bien de la même géologie qui a bâti le cône du volcan, et un

pass journée dans un complexe de sources thermales volcaniques

tient cette promesse d’une façon qu’une simple piscine d’hôtel ne peut égaler.

La canopée a réellement une allure différente vue depuis un pont suspendu que depuis le sol, ce qui explique pourquoi la

visite privée des ponts suspendus

continue d’afficher complet malgré trois parcs de ponts concurrents à proximité. Rien de tout cela n’est amoindri parce qu’un car entier a décidé, une heure avant vous, la même chose que vous.

Comparez cela à un endroit véritablement victime de surtourisme — un lieu où la foule a dépassé ce qu’il a réellement à offrir, où l’on fait la queue pour quelque chose d’ordinaire devenu viral. Ce n’est pas le cas de La Fortuna. Le volcan reste 1 670 mètres de vrai stratovolcan, qu’il soit dégagé ou noyé dans les nuages ce matin-là. Le turquoise d’une rivière à deux heures de route ou la forêt de nuages à trois heures ne perdent rien à ce que le centre de La Fortuna soit bondé ; au contraire, la foule est ici suffisamment concentrée pour que ces lieux restent relativement calmes, ce qui prouve à sa manière que cette concentration cible les attraits faciles et évidents plutôt que la région tout entière.

Là où la foule devient vraiment pesante

Je ne veux pas verser dans une défense sans nuance. Ce qui use vraiment, ce sont les à-côtés des sites, pas les sites eux-mêmes : les échoppes à souvenirs identiques, les restaurants clairement optimisés pour la rotation plutôt que pour un repas mémorable, cette impression certains soirs que le centre-ville est moins un lieu où l’on vit qu’un lieu où l’on est traité entre une navette et un lit d’hôtel.

Une balade à la recherche des paresseux et des singes réservée auprès d’un opérateur sérieux, comme la

randonnée guidée d’observation de la faune

que j’ai faite un matin plus calme en dehors des heures de pointe, m’a paru totalement différente de la même activité tentée à 10 h avec six autres groupes convergeant vers le même carrefour de sentiers. Le timing et le choix de l’opérateur comptent ici plus que presque partout ailleurs où j’ai voyagé — c’est un vrai coût de cette affluence, et prétendre le contraire serait malhonnête. C’est aussi, il faut le noter, un coût qu’on peut résoudre plutôt qu’un problème structurel — une nuance qui vaut la peine d’être retenue.

En écrivant un texte comme celui-ci, la tentation est grande de céder à la nostalgie — de laisser entendre que La Fortuna était meilleure avant les minibus, plus calme, plus « authentique ». Je ne ferai pas cette affirmation, car je n’en ai aucun fondement. Ce pays a depuis longtemps pour base d’excursions la plus fréquentée, bâtie précisément autour de l’idée d’amener les visiteurs au volcan et à l’eau qu’il chauffe.

Ce que j’ai vu ce jeudi-là au dîner n’est pas le déclin d’une version antérieure ; c’est à quoi ressemble, à grande échelle en 2026, un ensemble d’attractions naturelles bien commercialisé et véritablement gratifiant. Si vous vous demandez si cette échelle est rédhibitoire pour votre propre voyage, notre comparaison entre le Río Celeste et La Fortuna et nos notes sur le nombre de jours à prévoir ici sont des points de départ plus utiles qu’un verdict sur le fait que la ville ait « changé ».

Alors, est-ce que ça en vaut la peine ?

Oui, et sans grande hésitation. La foule est une description fidèle du centre de La Fortuna, surtout en saison sèche, et il est légitime de s’organiser en conséquence — réserver à l’avance, partir tôt, privilégier de petits opérateurs quand c’est important. Mais ce n’est pas une raison de rayer la destination de sa liste. Le volcan reste le volcan. L’eau reste chaude. La cascade continue de chuter de 70 mètres, que vous soyez le premier ou le cinquantième à descendre les marches. Je préfère dîner face à trois minibus au ralenti dans une ville dont les principales attractions méritent la foule, plutôt que de trouver une ville tranquille dont les attractions ne le méritent pas.

Pour une vérification plus large avant de vous engager pour un voyage ici, notre guide des erreurs de planification courantes à La Fortuna et l’aperçu pour les primo-visiteurs couvrent un terrain que ce texte laisse volontairement de côté. Et si organiser votre visite pour éviter le pire de la foule est précisément ce que vous cherchiez ici, c’est le sujet d’une autre page, plus pratique — commencez par quand visiter La Fortuna plutôt que par celle-ci.

Questions sur la foule et le surtourisme à La Fortuna

La Fortuna est-elle trop bondée en haute saison ?

C’est animé, pas submergé. De décembre à avril, l’affluence est la plus forte à la cascade, aux ponts suspendus et dans les sources thermales des complexes hôteliers, avec des minibus qui arrivent par vagues toute la matinée. Réserver ses créneaux à l’avance et partir tôt permet toujours une visite maîtrisée.

Qu’est-ce qui rend La Fortuna si touristique ?

Une ville d’environ 15 000 habitants accueille des excursionnistes d’un jour et des visiteurs sur plusieurs nuits, tous canalisés vers la même poignée d’attraits — le volcan, la cascade, les sources thermales et les ponts suspendus — d’où une concentration plus visible ici que dans une destination plus grande et plus diffuse.

Les sources thermales et la cascade valent-elles encore le détour malgré la foule ?

Oui. La chaleur géothermale, les 70 mètres de chute de la cascade et le cône du volcan par une matinée claire ne sont en rien diminués par la présence d’autres visiteurs. La foule affecte la logistique, pas la substance du lieu.

Quand La Fortuna est-elle moins fréquentée ?

Les semaines d’épaule en saison verte et les matinées, quelle que soit la période de l’année, allègent nettement l’affluence. C’est une question de planification qui a sa propre réponse sur notre page quand visiter La Fortuna, plutôt qu’un sujet à traiter ici.

La Fortuna perd-elle son authenticité face au tourisme ?

Le centre-ville est indéniablement construit autour du tourisme d’excursion, et ce depuis des décennies — ce n’est pas un basculement récent. Que cela compte comme une perte dépend de ce que l’on s’attendait à trouver ; ce n’a jamais été un village méconnu.

Les primo-visiteurs doivent-ils s’inquiéter du surtourisme ici ?

Pas au point de changer leurs plans. Réservez les activités populaires et les entrées de parc à l’avance, attendez-vous à de la compagnie aux endroits les plus connus, et la foule devient un détail d’organisation mineur plutôt qu’un facteur qui façonne le voyage.